В данной статье рассматриваются два компонента традиционного женского костюма киргизов: набедренная одежда в виде распашной юбки — бельдемчи и шапочка, надевающаяся под тюрбан.
Данные полевых исследований, дополненные изучением других источников, в первую очередь музейных и литературных, а также рисунков художников и путешественников XIX в., позволили картографировать различные типы киргизского бельдемчи.
Самыми ранними и потому особенно ценными источниками, по которым может изучаться бельдемчи, являются рисунки художника П. М. Кошарова (60-е годы XIX в.), сопровождавшего известного ученого А. П. Семенова-Тян-Шанского (1 — см. сноски в конце статьи) в его поездке по Иссык-Кулю, экспонаты и альбомы художника и этнографа С. М. Дудина (экспедиция 1891 г.), хранящиеся в ГМЭ (2), коллекции экспонатов и фотографии одного из первых советских этнографов, изучавших Киргизию, Ф. А. Фиельструпа (экспедиция 1924-1925 гг.), также хранящиеся в ГМЭ (3). Однако все они относятся лишь к определенным частям Киргизии: П. М. Кошаров и Ф. А. Фиельструп собирали материалы в Прииссыккулье, С. М. Дудин — в долине Таласа. Поэтому основным источником для картографирования бельдемчи явились мои полевые исследования в Киргизии: стационарные работы в Прииссыккулье (селения Дархан и Чичкан, 1951-1954 гг.) и главное — материалы сплошного обследования, осуществленного во время работы в составе Киргизской комплексной экспедиции (1953-1955 гг.) (4), и частично материалы Памиро-Ферганской экспедиции 1951 г. Эти полевые данные дополняются работами других этнографов: Ю. А. Шибаевой (о памирских киргизах) (5) и К. И. Антипиной (о южных киргизах) (6). Привлечены также полевые материалы Б. X. Кармышевой (о джиргитальских киргизах), любезно предоставленные автором для использования.
Юбка бельдемчи. Киргизия. Начало XX в. Бархат, байка, шелковые нити, ручная вышивка. Из коллекции Государственного музея Востока
К сожалению, сохранилось лишь три подлинных образца этого вида одежды: 2 экз. — в коллекции С. М. Дудина (№ 14) и 1 экз. бельдемчи — в коллекциях Киргизского государственного исторического музея.
Нарядные бельдемчи из черной блестящей ткани (лампук), из среднеазиатских пестрых шелков или из полосатого бекасаба, из сукна, иногда домотканого, украшались вышивкой. Повседневные бельдемчи были без вышивки. Зимние бельдемчи жен чабанов, кочевавших большую часть года на пастбищах, делали из овчины.
В 50-е годы, когда автор проводил полевые исследования, в селениях этот вид одежды в обычное время уже не носили, но во многих семьях как дорогие реликвии еще хранились нарядные, богато вышитые бельдемчи. Их надевали с праздничным национальным костюмом, отправляясь на свадьбу или в гости, во время перекочевок, а дома — в дни семейных праздников, принимая гостей. Но на пастбищах бельдемчи повседневно носили жены чабанов. Бельдемчи надевали чаще всего поверх камзола (кемсал), имевшего короткие или длинные рукава, иногда — поверх платья.
Все материалы об этом виде одежды — музейные и литературные, сохранившиеся фотографии и рисунки, а главное — сведения, собранные во время полевых работ, — позволили выделить и картографировать разные типы бельдемчи (рис. 1, 2). Основных типов было два.
Рис. 1. Киргизская женщина в бельдемчи
Рис. 2. Киргизское бельдемчи
Бельдемчи первого типа, широкое, спускавшееся ниже колен, шили из нескольких чуть раскошенных книзу кусков ткани. «Юбка» пришивалась пышными сборами к широкому поясу (около 14 см), который обычно делали из тонкого войлока, обшивая либо той же тканью, что и само бельдемчи, либо другой, чаще красной. Пояс был на подкладке. Он выкраивался длиннее объема талии, так что один его конец заходил на другой. Между верхом пояса и его подкладкой прокладывался тонкий слой шерсти, и пояс простегивался. На рисунке художника Кошарова изображено бельдемчи этого типа, но без сбор, которые заменены двумя глубокими складками. Подобные бельдемчи распространены на большей части территории Киргизии: в Прииссыккулье, на Тянь-Шане, в Таласской долине и в Джалал-Абадской обл. О бытовании в прошлом такого типа бельдемчи на юго-востоке Ошской обл. (у племен адигине и мунгуш) сообщает К. И. Антипина (7), однако сведения, приведенные в ее книге, носят обобщенный характер и недостаточны для картографирования.
Большая часть зафиксированных во время полевых работ бельдемчи описываемого типа украшена вышивкой, т. к. они служили праздничной одеждой. Вышивка на них иногда шла широкой полосой в виде каймы, но чаще они были вышиты сплошь, включая пояс. Эти праздничные бельдемчи шили из черного бархата, вышивали обычно тамбурным швом, разноцветными шелковыми нитками. Вышивку на бельдемчи выполняли обычно специальные мастерицы саймачы аял, которые вышивали также различные предметы для убранства юрты. Между поясом и полотнищем юбки для украшения вшивался ряд красно-белых мелких фестонов. По подолу и полам нарядные бельдемчи обшивались мехом выдры. Такие бельдемчи обычно давали в приданое. По некоторым сведениям, дочь получала их от матери через год после свадьбы, когда приезжала впервые после замужества в дом родителей.
По своему характеру, общему стилю, часто черному фону, на котором была выполнена вышивка, общему ее колориту (преобладание красного цвета с добавлением белого, зеленого, желтого, голубого), по особенностям орнамента и композиции вышивка на бельдемчи близка вышивке настенных ковров тушкийиз, широко распространенных почти по всей Киргизии, за исключением территорий, заселенных ичкиликами.
Бельдемчи второго типа несколько короче и уже. Они отличаются не сходящимися спереди полами. «Юбка» прикреплена к поясу преимущественно без сбор. Чаще всего для этого вида употреблялся пестрый узбекский полушелк, иногда узорчатый бархат. Что касается их декоративной отделки, то полы, подол и пояс украшали иногда узкой полоской вышивки, выполненной швом туура-сайма. Иногда бельдемчи украшали чередующимися полосами черного бархата и красного сукна или они целиком состояли из клиньев разного цвета (в наблюдавшемся случае — из бархата трех разных цветов). Такое бельдемчи зафиксировано Ю. А. Шибаевой у памирских киргизов (8). Второй тип был распространен у всех киргизов, в прошлом относивших себя к родо-племенному подразделению ичкилик. Они проживают в большей части Ошской обл., а также на Памире и в Каратегине.
Описанные типы бельдемчи очень четко локализуются. Видимо, различия в покрое (из прямых нераскошенных полотнищ и из раскошенных), и отделке, в общем виде этой своеобразной одежды связаны с разными культурными традициями, с разным происхождением отдельных групп, на которые делился в прошлом киргизский народ.
Очень интересным, хотя и менее заметным на первый взгляд, компонентом традиционного женского костюма, включающего сложный чалмообразный головной убор, является шапочка, скрытая обычно под тюрбаном (рис. 3).
Рис. 3. Киргизская женская шапочка с накосником
Шапочка плотно охватывала голову и закрывала волосы. Обычно она украшалась вышивкой. В прошлом такие шапочки широко бытовали главным образом у киргизов, принадлежавших к этнографической группе ичкилик, расселявшейся в Ошской обл., в Джиргатале, на Памире, в Восточном Туркестане (9). Вышитые шапочки известны у киргизов групп адигине и мунгуш, живущих в восточной части Ошской обл. (10). Материалов об этом головном уборе киргизок очень мало. По Джалал-Абадской обл. музейных образцов почти нет, как и сведений в научной литературе. Но при полевых работах, проведенных Комплексной киргизской экспедицией в Джалал-Абадской обл., были записаны воспоминания о бытовании в прошлом вышитой шапочки у многих групп киргизов: басызов, мундузов, кутчу и багышей (11). Интересно отметить, что у киргизов-багышей и кутчу, живущих на Таласе и в Чаткале, этого вида головного убора ни в настоящее время, ни в прошлом не зафиксировано.
В 1955 г., в период проведения полевых работ в Джалал-Абадской обл. (ныне Ошской), наблюдались уже лишь отдельные экземпляры вышитых шапочек. Но собранные сведения показали, что раньше вышитая шапочка бытовала у басызов, живших не только на территории Джалал-Абадской обл., но и в Тогуз-Тороуском р-не Тянь-Шаньской обл. У некоторых групп северных киргизов, соседей басызов на Тянь-Шане в прошлом, по сообщениям пожилых информаторов, этот головной убор также бытовал и его тоже вышивали. По просьбе автора женщины легко сделали выкройку шапочки и указали расположение вышивки. Иногда затылочная часть шапочки кроилась отдельно от наспинной.
Шапочку шили из белой кустарной материи в три слоя, причем два нижних слоя выкраивались из более толстой ткани, а верхний, покрытый вышивкой, — из более тонкой. Шапочку шили из 4 отдельных частей: затылочной (джелеке), наверху собранной на сборку в виде пучка, концы которого даже не подшивались; двух длинных нащечников (джаак) и полосы, идущей вдоль спины и прикрывающей косы (койручук). При таком крое ее было удобно вышивать: все части расшивались отдельно до того, как сшивалась шапочка. Вышивка выполнялась разными швами: накосник — швом туура-сайма (настилочный шов) или — реже — гладью канда хаёл (вероятно, заимствованной у таджиков и узбеков); при этом элементы орнамента, украшающего накосник, оконтуривались тамбурным швом; нащечные части вышивали односторонним тамбуром или швом терскайык (обратный шов). Этот шов чрезвычайно тонок и, по-видимому, может быть исполнен только очень искусными мастерицами. Он использовался также для вышивания нагрудников женских платьев (онур), которые можно считать одним из самых архаичных элементов женского киргизского костюма. В некоторых областях Киргизии этот шов называли мюшкуль (трудный).
В зависимости от примененных швов орнамент нащечной и наносной частей шапочки мог быть различным. Для нащечной части характерны узоры в виде трилистника, завитка, овальных и крупных розеток. Этот орнамент довольно устойчив, мы видим его на многих образцах. Мелкие плотные швы на нащечной части сплошь заполняют поле. Основные узоры выполнены ярко-красными нитками с обязательным оконтуриванием узоров черным, синим, зеленым. Небольшие промежутки между основными элементами орнамента заполнены преимущественно желтыми, белыми, зелеными нитками. Накосннк украшен более крупными узорами, которые имели большее число вариаций, чем орнамент нащечников. Пространство между узорами, как правило, оставалось незаполненным. По краю полосы накосника идет узкая кайма из мелких элементов, чередующихся по цвету. На лобной части шапочки располагалась вышивка из крупных узоров (завитки карга-тырмак). Верх шапочки, не видимый из-под тюрбана, вышивкой не украшали. Отдельные орнаментальные мотивы обязательно оконтуривались. После того как все части шапочки сшивали вместе, мастерица вышивала узкую кайму, идущую по краю шапочки, как бы объединяя все ее части в единое целое. Шапочки имели подкладку из цветастого сатина или ситца (нередко красного цвета), иногда из бекасаба. Готовую шапочку по краю обшивали красной шелковой тесьмой. Наспинная часть иногда заканчивалась кружевом (тюйме) из шелковых нитей или отделывалась мехом выдры. Различаясь по характеру орнамента разных частей, шапочки объединялись колоритом, в котором большую роль играл красный цвет, вообще типичный для всех видов киргизской вышивки. Вариации узора на накоснике шапочки Б. Л. Громбчевский связывал с принадлежностью к отдельным подразделениям, имевшим облик родо-племенных групп. Однако ни сам Громбчевский, ни позднейшие исследователи этого пока не подтвердили и вопрос остается неясным.
Полной аналогии описанному головному убору у соседей киргизов нет, что, как кажется, может свидетельствовать о давности происхождения вышитой шапочки. Простые, невышитые шапочки, кроме северных киргизов, были известны и казахам.
Таким образом, киргизская шапочка, как и весь киргизский национальный костюм, отличается своеобразными чертами, которые проявились и в этой его детали.
Автор: Е. И. Махова
1) Этнографический альбом дикокаменных киргизов племени богинцев. АИЭ, Л., № 116.
2) ГМЭ, фотоархив, колл. 43 (собрание С. М. Дудина); ГМЭ, альбом 63, фонды, колл. 34.
3) ГМЭ, колл. 4203 (собрание Ф. А. Фиельдструпа).
4) Иссык-Кульская обл., 1953 г.; Тянь-Шань, Талас, Фрунзенская обл., 1954 г.; Джелал-Абадская обл., 1955 г.
5) Шибаева Ю. А. Материалы по одежде мургабских киргизов. — КСИЭ, 1956, вып. 25, с. 35-36.
6) Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Фрунзе: Изд-во АН КиргССР, 1962.
7) Антипина К. И. Особенности…, с. 243.
8) Шибаева Ю. А. Материалы по одежде мургабских киргизов; Архив ИЭ, полевые материалы Б. X. Кармышевой за 1957 г.
9) ГМЭ, колл. головных уборов, собранная С. М. Дудиным. Там же, альбом С. М. Дудина (1910 г., Ошская обл.); там же, альбом типов Б. Громбчевского. См. также: Grambczewski В. Przez Pamiri i Hindukusz du zrode rzeki Inndus. Podroz po Asji Srodkowej. Warszawa, 1925, t. II; Гедин С. В сердце Азии. СПб., 1899, т. I (Памир), с. 147, 187, 309, 315; Шибаева Ю. А. Материалы…, с. 37-39; Чепелевецкая Г. Л. Вышивка. — В кн.: Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. М.: Наука, 1968, с. 93-96, табл. IX. Фотография киргизской шапочки, см.: Сухарева О. А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии. — В кн.: Среднеазиатский этнографический сборник. М.: Изд-во АН СССР, 1954, I, с. 309, рис. 3.
10) Антипина К. И. Особенности…, с. 309.
11) Архив ИЭ АН СССР. Полевые материалы Е. И. Маховой, 1954 г.